ЛЕДЯНОЕ ДЫХАНИЕ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ

Закат случился внезапно, и мы въехали в деревню уже в сгустившейся темноте. Окрестности дышали влагой, кое-где клубился туман. После долгого дня хотелось найти укромное местечко, развести небольшой костёр, поужинать, прежде чем погрузиться в сон. Местность среди туристов была достаточно популярной, поэтому сценарий с поиском сухих дров в сыром лесу не сулил ничего хорошего. Было решено купить их у местных жителей, которых, правда, в столь поздний час нужно было ещё отыскать. Ради этого нам пришлось несколько раз проехать по тёмным улочкам деревни, пока на крыльце одного из домов не показалась женщина. Далее дело за малым: подойти, спросить, купить. Через минуту вязанка крупных поленьев нашла своё место в багажнике машины. Теперь необходимо было отыскать удобный берег. Здесь пришлось немного поплутать. На местность, куда мы хотели попасть, проехать не получилось. Инзер, после недельных дождей, накануне сильно разлился и подтопил дороги. Но мы всё же нашли уютный бережок со скамейкой на окраине деревни, в том месте, где небольшая речка Аскын впадала в Инзер. Через несколько минут на ровной площадке выросла наша палатка, а рядом, на оборудованном костровище, заиграли языки пламени нашего костра, озаряя своим теплом и светом окрестности. В метре от нас бежал могучий Инзер, а на противоположном берегу тёмной стеной молчаливо стоял лес. Ветра почти не было, как и вездесущих комаров. Вокруг было комфортно, умиротворяюще. Около часа горел наш костёр, пока мы вели душевные беседы и пили чай. Костёр – неизменный спутник таких посиделок. Пока он горит, сидишь, изредка заглядывая в его трепетное пламя, гипнотизируясь его танцем. А когда он начинает угасать, собираешься и уходишь спать в палатку.

Ночь пролетела мгновенно, словно миг. Её тепло убаюкивало нас. Забрезжил рассвет – пора понемногу просыпаться, вставать. Утро было приветливое и бодрое. Мы принялись готовить завтрак, а я, воспользовавшись моментом, окунулся в воды горной реки. Недолгий, но освежающий заплыв подарил колоссальное удовольствие, несмотря на стремительное течение, мутную воду и глубину. После плотного завтрака мы прогулялись к устью речки Аскын, чьи воды, более прозрачные и чистые, плавно соединялись с мутными водами Инзера. Слияние вод, разных по составу и плотности, ощущалось визуально. А как красиво смотрелись цветки цикория, растущие по её берегам, на фоне двух соединяющихся рек! Настоящая романтика!

Ближе к одиннадцати дня мы выехали в сторону Абзановского водопада. Нельзя было покидать эти края, не увидев его. Вчера, в темноте, мы его не разглядели, а сегодня, в яркий день, сполна насладились встречей с ним. Вот он, неспешно, с высоты восьми метров, срывается со склона Плачущей скалы прямо в воды Инзера. Сам он неширок, но довольно живописен в обрамлении изумрудного мха, которым покрыта скала. Второе название водопада – Зеркальный, данное ему из-за иллюзии зеркала, возникающей вследствие спокойного падения воды, особенно характерного в летний период. Водопад и его окрестности с 1965 года причислены к памятникам природы Архангельского района.

Мы покидали деревню Абзаново и направлялись в глубь района, навстречу с Аскынской ледяной пещерой, расположенной в долине ручья Каранъюрт, на восточном склоне хребта Улутау. Остались позади населённые пункты Архангельское, крупное поселение Максим Горький и небольшая деревушка Заря. О последней я слышал ещё в детстве. Ведь именно здесь проживал родной брат моей бабушки, в гости к которому мы так никогда и не попали. Он сам всегда приезжал к нам в Мелеуз. И вот, на 43-м году жизни, я здесь, осматриваю улицы, дома. Может быть, именно в том доме, на который я сейчас смотрю, он со своей семьёй и жил… Кто знает. Надо будет по приезду домой попытаться более детально узнать о его жизни в этом отдалённом уголке Башкирии. Я  вспоминаю его рассказы о том, что где-то в окрестностях есть пещера, и что одну улицу они делили с латышами, которые переселились сюда в 1870-х годах. Основной причиной их переселения была дешёвая земля, которую они брали в аренду у местных жителей. На сегодняшний день Архангельский район – самое крупное место проживания латышей в республике, их здесь около четырёхсот человек. Для сохранения их культуры в селе Максим Горький работает Латышский историко-культурный центр, где изучают латышский язык, проводят национальные праздники, чтят традиции. Мы с моим любознательным спутником пытались попасть в этот центр, взглянуть одним глазком на музей, связанный с латышской культурой, но, к сожалению, он был закрыт.

Последним населённым пунктом перед пещерой был небольшой хутор Аскын, расположенный на берегу красивой, мелководной горной речки Скимка. Мы перешли её вброд и направились в сторону пропускного пункта природного парка, откуда начинается тропа к пещере. Раньше окрестности были бесконтрольны, и толпы туристов ходили к ней, что негативно сказалось на её состоянии – лёд начал таять интенсивнее, а территория была захламлена. Но в 2018 году создали природный парк «Аскынская ледяная пещера», входящий в состав геопарка «Торатау». Посещение пещеры ограничили, проводятся только платные экскурсии с пребыванием внутри не более 20 минут. Территорию облагородили, к склону подвели лестницы, а через речки соорудили навесные деревянные мостки для комфортного прохождения маршрута. Сама пещера карстового типа, небольшая, длиной около 100 метров и шириной 61 метр. Высота потолка достигает 26 метров. Пол пещеры выстлан льдом толщиной до 20 метров, оставшимся ещё с эпохи ледникового периода. В зале находятся гигантские ледяные сталактиты и сталагмиты, достигающие высоты 11 метров и диаметра 5 метров. Самая крупная фигура – гигантский ледяной сталагмит «Снежная королева», от которой, кажется, и исходит ледяное дыхание. Впервые пещеру описал в 1902 году горный инженер Леонид Константинович Конюшевский. Много находок было обнаружено здесь: кости животных возрастом более 10 тысяч лет, череп человека, рукопись на арабском языке и древние орудия.

После инструктажа у кассового пункта мы отправились по двухкилометровой тропе через лес к входу в пещеру, по пути любуясь горными ручьями, зажатыми с обеих сторон зелёными хребтами. В конце маршрута по железным ступеням мы добрались до входа в пещеру, где нас уже ждал именитый экскурсовод – тележурналистка Гузель Хамитова. Она поведала нам историю пещеры, рассказала о её значимости для современной науки. Как же было приятно спуститься в ледяную полость после наружной жары в 30 градусов! Внутри температура держалась на отметке минус 4 градуса. Со всех сторон на нас смотрели гигантские сталагмиты. Вот она, Снежная королева, а вон за ней – Мамонтёнок. В каждой ледяной фигуре, сотворённой природой, можно было угадать что-то особенное, напоминающее фигуры животных или людей. Отдельно стоит отметить акустику пещеры: произнесённое слово многократно отражается эхом от сводов, превосходя своим звучанием акустику залов оперных театров. Это нужно испытать и услышать самому, чтобы понять, о чём я говорю. На обратном пути от пещеры мы посетили Аскынский минеральный источник с солоноватой минерализованной водой. Состав воды сложен, в ней присутствуют полезные микроэлементы, которые в целом благотворно влияют на организм. А ещё запомнился местный добродушный пёс у брода через реку Скимка. Он ласково тыкался мордой и добро поглядывал глазами разного цвета: правый голубой, левый карий. Поначалу мне показалось, что он зовёт куда-то за собой, но потом выяснилось, что он просто хотел пообщаться за кусок небольшого угощения.

Возвращение домой было неспешным. В машине царила тишина, изредка прерываемая нашей беседой, но это была та особенная тишина, которая рождается после насыщенного дня, наполненного впечатлениями. Каждый из нас погрузился в свои мысли, перебирая в памяти моменты этого короткого, но яркого путешествия. Снежная королева, застывшая в каменном плену, действительно обладает магической силой. Её ледяное дыхание, обжигающее своей холодной красотой, напоминает о вечности и силе природы, которая способна создавать невиданные чудеса. И хотя мы оставили её в ледяном царстве, образ Снежной королевы навсегда запечатлелся в наших сердцах, как символ красоты и стойкости. И мы, надеюсь, обязательно к ней ещё вернёмся.

Ильнур Байгильдин,

путешественник, краевед, журналист.